Madrid forever

Pero aunque he visitado varias ciudades y muchas de ellas son muy bonitas (cada una tiene lo suyo), me quedo con mi ciudad de origen, Madrid.

Habrá madrileños a los que no le guste su ciudad. A mi me encanta. 

Desde pequeña mis padres me han llevado algún que otro sábado a dar una vuelta por distintas partes del centro (vivo en un barrio de la periferia, aunque en transporte público tardo en llegar al centro 15' si la Renfe funciona bien), y desde entonces creció en mi el interés por mi ciudad.

Porque tiene de todo. Museos, parques, monumentos, zonas comerciales, barrios pijos y menos pijos, zonas de bares y fiesta (de esas vamos sobrados), diversidad, cultura (pero de la que ves por la calle y de la que encuentras en centros de exposiciones y demás), alegría, buen ambiente...

Puedo comenzar por el Centro, por la Puerta del Sol.

Hace no mucho tiempo esta plaza era transitable por coches y autobuses, y creo que lo mejor que hicieron fue hacerla peatonal y comunicarla con la Renfe. 

A la izquierda, el edificio del reloj famoso que da las campanadas de Nochevieja. Y justo en frente de su puerta, la placa con el km.0

Punto de encuentro y quedada de la mayoría de la gente: para comprar, para salir, para tomar algo o simplemente para pasear. Y la referencia por excelencia es "quedar donde el oso", es decir, la estatua del oso y el madroño, símbolo de la ciudad.

A parte de esta típica estatua hay otras cosas sonadas, como las loteras (mujeres que venden lotería en Navidad), que se sitúan en diferentes puntos de la plaza. Pero ojo, si les compras un décimo a ellas, te sale 2€ más caro que si lo compras en cualquier establecimiento de lotería. A ver, se tienen que llevar su beneficio.

Más alrededor de la plaza que en su interior, así como en otros puntos de la ciudad (principalmente en la zona centro y en lugares muy transitados), ahora que se acerca el invierno, encontraréis puestos de castañas asadas. A quien le gusten, genial. Y a quien no y vaya acompañado de alguien que sí... siempre se puede calentar las manos sujetando el cucurucho o ayudando a pelarlas. ¡Todo son ventajas!

Pero lo que es típico, sin duda, es salir de la boca del metro que da hacia la Calle Mayor y encontrarte con "La mallorquina". 

Pastelería-cafetería (tiene una planta arriba donde te puedes sentar a tomarte un café y lo que quieras, si encuentras sitio) mítica a la que no puede faltar una buena visita. Todo está rico, pero cruasanes, napolitanas y pastelitos... especialmente. ¡Cuidado golosos, entraréis y no querréis salir! Eso sí, suele estar llena, y sobre todo en estas fechas.

Después podemos continuar por la Calle Mayor dirección Plaza Mayor. Es muy grande y siempre suele haber artistas callejeros que te hacen caricaturas o retratos o venden sus obras de arte, así como coleccionistas de sellos que se acercan a los soportales de la plaza para echar un ojo y ver que adquirir.

Importante de esta plaza: los puestos de Navidad y los bocatas de calamares. Saliendo por la puerta opuesta, enfrente, por la que entráis viniendo desde Sol, hay varios bares que te los sirven, y están muy muy ricos. Tomarse algo en plan tapa o "coca-colita" en las terrazas ya es bastante más caro que en cualquier bar normal. 

Hace pocos años cambiaron la disposición de los puestos de Navidad. Antes estaba todo mezclado: puestos de artículos de broma, de disfraces y demás; con puestos de figuritas y materiales para belenes. 

Ahora dentro de la plaza solo se encuentran estos últimos mientras que los otros están en una plaza pegada a esta, más pequeñita, saliendo por la zona desde donde está hecha la foto de arriba, a la izquierda. 

Además, justo por esa salida encontrareis unas tiendas con ropa y artículos rollo hippy muy chulas.

Saliendo por otra de las puertas, comienza directamente en la Calle Toledo.

Siguiendo esta calle llegas hasta el barrio de La latina. Digamos que es un barrio "bohemio" con bastante ambiente pero de cervecitas, más que de fiestones. Lo típico son los domingos de tapeo por este barrio. 

En verano, sobre todo, en una terracita, mientras disfrutas de lo que sea que te pidas, charlando, tomando el sol... Son famosas: la Cava alta y la Cava baja.

Sol será nuestro punto de partida mientras hablemos de la zona centro. Por tanto, regresamos aquí y ahora tomamos la Calle Arenal. Igualmente, por ella antes podían circular vehículos, desde hace ya algunos años no, y ha ganado muchísimo. Antes tenías que ir pendiente, por acercas no muy anchas para la calle que era, de no salirte, de los coches, no veías todo igual... Ahora se transita tan bien... Esta calle tiene diferentes tipos de tiendas, cafeterías, una discoteca, más tiendas... 

Peeeero, a mano izquierda, pasada esa discoteca, veréis una especie de librería en la calle. Bueno pues cogiendo esa cuesta, llegaréis a la churrería-chocolatería, yo creo que puedo decir, más famosa de Madrid: San Ginés.

El local está decorado muy clásico, lo que le da más encanto. Y por todas sus paredes están colgadas fotografías de las personalidades que han pasado por allí (actores, escritores, los Príncipes de Asturias, músicos...). Puntos muy a favor que tiene este sitio: sus churros y porras son de los mejores que podáis encontrar y que está abierto, yo creo, que a cualquier hora del día. Y con cualquier hora me refiero también a las 4 y 5 de la madrugada. Lo bien que sientan unas porras cuando vuelves de fiesta y esperas a que te abran el metro. No tiene precio. Para todo lo demás...

Volvemos a Arenal y seguimos bajando, hasta que llegamos a la Plaza de Ópera, y nos encontramos de frente... pues la ópera, estaba claro. Bordeando esta, da igual por el lado que elijáis, llegaréis a la parte de atrás y os toparéis directamente con el Palacio Real. A su izquierda, la Catedral de la Almudena, y a su derecha los jardines de Sabatini.

Si queréis visitar el Palacio tenéis que saber que obviamente no se ve todo su interior. Ya me gustaría a mi. La visita es por los salones oficiales, las galerías de pintura, la farmacia y la real armería. Y la entrada son 11€ (sí, es un poco caro). Vosotros decidís. 

Por su parte, los jardines de Sabatini (Sabatini fue un arquitecto del siglo XVIII que realizó varias obras en Madrid, pero curiosamente esta no fue una de ellas), son de acceso gratuito y dar un paseo por ellos siempre sentará bien. Además en verano estos jardines acogen los Veranos de la Villa, donde se realizan todo tipo de obras culturales: teatro, conciertos, patinaje sobre hielo... 

Para acceder a la Catedral, sin embargo, sí hay que pagar. Bueno para hablar con propiedad, para acceder al Museo de la Catedral. Se ve el museo, la sacristía, la sala capitular y la cúpula, y son 6€.

Esta vez no volvemos a Sol, sino que continuamos hacia la derecha del Palacio Real y yendo por la parte de arriba dejamos a mano derecha el Senado y acabamos en Plaza de España.

Si entráis por donde vamos haciendo la ruta, una vez que ya estéis dentro de la plaza, veréis de frente la estatua de Don Quijote y Sancho Panza, y detrás a Cervantes sentadito. Y aun detrás de todo eso, veréis el Edificio España. Este edificio tiene 25 plantas y mide 117m de alto y, ¿adivináis que? 

Está abandonado. 

Y es una verdadera lástima. Antes en su interior había un hotel, un centro comercial, empresas, viviendas... Y ahora solo queda la fachada.

En la Plaza de España, en Navidad, sobre el 15 de diciembre o así, ponen el mercado de artesanía de todos los años. Podéis encontrar cosas muy bonitas y diferentes a las de los típicos puestos, y además es una excusa para darse una vuelta por el sitio.

Bueno, ahora tomamos de referencia esta plaza. Poniéndonos de espaldas a Don Quijote, vamos hacia el fondo de la plaza a la derecha, cruzamos a la otra acera y, siguiendo hacia la derecha, veréis una especie de parque, con escaleras. Si las subís, acabaréis en el parque en donde se encuentra el Templo de Debod.

Este templo fue un regalo de Egipto a España por ayudarles a salvar los templos de Nubia (el de Abu Simbel), pues corrían peligro de desaparecen al construirse la presa de Asuan. De este modo el templo llegó a nuestra ciudad y es precioso, y más aún de noche. Tiene dos arcos rodeados de agua, y detrás el templo. Este es muy pequeñito, tiene un aforo máximo de 60 personas, y la entrada es gratuita.

Ahora sí, regresamos de nuevo a la Plaza de España. En esta plaza es donde acaba la Gran Vía y donde empieza la Calle Princesa. Situados frente al Edificio España, vamos hacia la derecha y subimos por toda la Gran Vía. 

Es una de las principales avenidas comerciales que tiene Madrid, y de las más antiguas. A ambos lados encontraréis comercios y restaurantes variados, pero también teatros en donde no solo se representan obras sino también musicales (famosísimos el de "Hoy no me puedo levantar" de Mecano, que se vuelve a representar, y el de "El rey león", que aún continúa). A parte, tenéis sitios típicos como el Museo del Jamón (cañas a 1€) o ya más arriba de la calle, pasado Callao, la heladería Palazzo.

Pero por partes. Subiendo llegaréis hasta la Plaza del Callao. Es el punto de unión de las dos calles principales que van desde la Plaza de Sol hasta la Gran vía: la Calle Preciados y la Calle del Carmen. Ambas son muy comerciales (más Preciados). Está el Corte Ingles (donde ponen Cortilandia cada Navidad, horrible este año), la Fnac, y muchas tiendas más. Que no os aburriréis vaya. Y ya en la plaza tenéis el Cine Callao, en donde suelen hacer estrenos de películas y vienen actores de todo el mundo y demás. Todo un espectáculo. Si continuáis andando desde Callao por la Gran vía, seguiréis viendo tiendas y más tiendas. Pasaréis por delante del edificio en donde se encuentra la cadena de radio Los 40 principales, y justo el edificio de al lado es el de Telefónica (reconocible por su reloj de color rojo). En la esquina de ese mismo edificio empieza (o acaba) otra de las calles más comerciales pero también más alternativa de Madrid: Fuencarral. Y la siguiente "paralela" (que no lo es), es la Calle Hortaleza.

En Fuencarral vais a encontrar más variedad de tiendas, y cuenta con su famoso Mercado de Fuencarral. Para buscar cosas (ropa, artículos, zapatos), distintos a los que ya venís viendo... id ahí. A mi me encanta.

Por la Calle Hortaleza encontraréis más sitios de tapeo y bares. Dos que os recomiendo: el Tigre y el Indalo. En el primero te ponen unas raciones de las grandes con las consumiciones, el problema es que es muy conocido y se llena siempre, o vais pronto, o cenáis de pie. Y en el Indalo te cobran unos 2,70€ por la consumición (refresco, cerveza...) y eliges la tapa que quieras, pero que la tapa es una hamburguesa (con su carne, queso, lechuga, tomate y patatas), un bocadillo de calamares, unos huevos rotos... Todo eso para cada persona claro, no para compartir.

Tanto siguiendo por una calle como por la otra, os sumergís en zonas de fiesta, por Fuencarral llegáis a Tribunal y por Hortaleza os metéis en el barrio de Chueca. 

Pero volvemos a Gran vía por donde lo habíamos dejado. Y seguimos bajando. Llegará un punto en que os incorporéis a la Calle Alcalá. Bajando bajando llegáis hasta la Plaza de Cibeles. A la izquierda según bajas, dejas el Instituto Cervantes y, a la derecha, el Círculo de Bellas Artes (se puede subir a su última planta, pero pagando) y el Banco de España. Por tanto, de frente os vais a encontrar con la Cibeles y detrás con el edificio de Correos. El acceso a este edificio es gratis pero subir a su mirador no, creo que son 2€ por subir. También puedes tomarte algo en su terraza, pero ahí ya depende de vuestro bolsillo.

Ahora hay 3 opciones: desde Cibeles hacia arriba, por el paseo de Recoletos, llegas hasta la Plaza de Colón, donde se encuentra la Biblioteca Nacional y, detrás de esta, se sitúa el Museo Arqueológico. Además, desde esta plaza comienza una de las calles más conocidas de Madrid: la Calle Goya. Y, perpendicular a esta, la Calle Serrano, sinónimo por excelencia de tiendas caras y de marca (Roberto Verino, Gucci, Manolo Blahnik...). Amigos, acabáis de adentraros en el Barrio de Salamanca, de los más pijos y caros de todo Madrid, si no el que más.

Volvemos a Cibeles. La otra opción es continuar recto, y entonces llegáis hasta la Puerta de Alcalá (que ahí está viendo pasar el tiempo). 

Y en la esquina de la derecha encontraréis unas puertas enrejadas enormes y lo que parece un jardín: habéis llegado al Parque del Buen Retiro. Es imprescindible darse un paseo por este parque. 

Desde esa entrada (tiene muchas), llegáis en seguida al estanque, con las barcas, donde las podéis alquilar por 45' y mojaros un poco. Consejo: no acerquéis pies y manos al agua porque los peces que hay ahí dentro no son normales, son carnívoros, omnívoros y todopoderosos. Os quedáis sin dedo XD

Hace mucho que no voy los domingos, pero antes solían hacer timbaladas. En las escaleras del estanque, se ponía un montón de gente a darle, y era genial. Lo oías casi desde la estatua del Ángel Caído y ya te iba entrando el ritmo por el cuerpo y llegabas eufórico al estanque. Pero la creencia extendida de que es el único monumento del mundo dedicado al diablo en una ciudad es falsa, hay otra estatua (diferente claro) en Turín y en Nueva York.

Desde el estanque, hacia la derecha, encontraréis un camino de tierra que os llevará hasta el Palacio de Cristal. Es precioso. Cada vez que estoy delante pienso: cómo me gustaría vivir ahí, ¡en plan loft! Sería gracioso cuanto menos.

En este parque, a finales de mayo principios de junio, se pone la Feria del Libro. Muchas casetas a lo largo del Paseo de Coches donde puedes mirar hasta saciarte. Aconsejo botella de agua y si veis que hace calor, sombreros o gorras y algo para abanicaros. Lo bueno es que estás rodeado de césped, si te cansas te sientas a la sombra y listo. 

Regresamos otra vez a la Cibeles para optar por la tercera opción posible: por el Paseo de Recoletos hacia abajo. Llegaréis a la Plaza de Neptuno y, según bajáis por la acerca de la izquierda, os toparéis con el Museo del Prado. La entrada, como siempre, no es gratuita, excepto para estudiantes (enseñando el carnet universitario), pero aconsejo entrar. También porque, personalmente, me gusta mucho, pero sí que la incluiría como una visita casi obligada si se viene a Madrid.

Continuando por todo el lateral de este museo, hacia abajo, encontráis el Jardín Botánico. Museo y jardín están puerta con puerta. Me parece que la entrada son 2€ y 1€ si eres estudiante.

Siguiendo el Paseo de Recoletos hacia abajo llegáis por fin a la Glorieta de Carlos V y a la estación de Atocha. En la misma acera de la izquierda, yendo al lado del lateral del Botánico, acabaréis en una explanada y a vuestra izquierda de nuevo, veréis una cuesta con casetas. 

Es la Cuesta de Moyano y las casetas contienen y venden libros. Están puestas siempre, pero no abren todo el día ni todos los días. Puedes encontrar verdaderas gangas, libros antiguos, clásicos, incluso algunos bastantes recientes, libros diferentes..., de todo. Generalmente de segunda mano, eso sí, pero muy baratos. 

Bueno, iba a ir terminando pero se me olvidó hablaros sobre la zona de Huertas. También es conocido como el Barrio de las Letras, está como entre Sol y Atocha. La Calle Huertas sale del Paseo de Recoletos (bajando desde Neptuno, por la acera de la derecha). Mientras subís por la calle podéis pararos a leer todos los fragmentos (muy cortitos) de las obras más conocidas de los escritores más famosos de nuestra literatura. Están escritos con piezas metálicas. Cuando lo descubrí me pareció de lo más original. Esta decoración y la denominación del barrio se debe a que fue en él donde vivieron algunos escritores del Siglo de Oro como Lope de Vega, Góngora o Quevedo.

Además, por la noche también es una zona de fiesta. Podéis encontrar todo tipo de bares con todo tipo de música, y alguna que otra "discoteca". Ambiente no va a faltar, ya os lo aseguro.

Y me parece que finalizo aquí. Como toda gran ciudad, Madrid esconde muchos secretos más y otros tantos que no os he puesto, pero haciendo una criba, creo que lo importante está dicho.

Ahora solo queda disfrutar.

¡FELIZ NAVIDAD!

Londres

Londres es, con una población de 8 millones de habitantes y una superficie de 1500 km², una de las ciudades más grandes y pobladas de Europa y del mundo. Además, según un estudio llevado a cabo por MasterCard (“Global Destination Cities Index”), es la segunda ciudad del mundo con mayor número de visitantes extranjeros al año (15.96 millones), sólo superada –y no por mucho- por Bangkok (15.98 millones).

  

"The Shard" en un dia soleado.

Por estos y otros motivos, resultaría poco útil hablarle a nadie de los lugares emblemáticos que hay que visitar: el mal llamado Big Ben, Westminster, el parlamento, la torre de Londres, Tower Bridge, Picadilly Circus, el mercado de Camden, la catedral de Saint Paul’s, Buckingham Palace (en mi opinión bastante prescindible) y muchos más que seguro me dejo. Si preguntásemos aleatoriamente a gente por la calle, es bastante probable que una gran mayoría responda que ya ha viajado a Londres. Y también es probable que vuelva a visitar la ciudad, y más últimamente que muchos jóvenes con “espíritu aventurero”, impulsados por una gran formación internacional orientada a generar movilidad exterior, han decidido añadir experiencia profesional a su currículum en Londres.

Para esas personas aburridas de visitar a familiares y amigos, y que no quieren volver a hacerse una foto con la torre del reloj y el parlamento de fondo o que están hartos de las multitudes en Oxford Street o Picadilly Circus y buscan planes más tranquilos, aquí van un par de recomendaciones personales (lo que quiere decir que puede que no sean del agrado de todos).

"Tower Bridge".

El área de South Kensington y Chelsea es de las zonas con más dinero de Londres, y también de las más agradables para caminar tranquilamente. Se pueden visitar los museos de Historia Natural, Ciencias y el Victoria & Albert museum, pero si también están más que vistos, se puede, por ejemplo, visitar la mansión donde vivía Freddie Mercury. Para descansar, tomar un café y/o cenar, el “Caffe forum” en el 146 de Gloucester Road es una buena opción. Se trata de una pequeña cafetería donde de 5 a 7 (sí, en Londres se cena pronto) se puede tomar una pizza “large” por sólo £5 mientras se leen divertidas frases escritas en las paredes. 

"Elizabeth Tower" y el Parlamento desde Southbank.

Otra de las zonas agradables por las que pasear es sin duda Hyde Park y Kensington Gardens.  Desde allí, se puede continuar hacia High Street Kensington, y después al norte hacia Notting Hill. Es también una zona de mucho dinero y bastante tranquila. Un largo y agradable paseo. Si por el contrario se prefiere cenar, para los amantes de la cocina extranjera, el restaurante malayo “Bonda cafe” es una excelente opción. Muy cerca de Paddington, es un auténtico restaurante regentado por malayos. Cuidado con el curry!

Finalmente, se puede visitar Hammersmith. Si os gustan los espectáculos, el Hammersmith Apollo ofrece multitud de conciertos, comedia, etc. También se puede disfrutar de un paseo por el Riverside, y tomar unas pintas en algún pub con vistas al río. Para cerrar, recomiendo el restaurante iraní “Mahdi restaurant” (215-217 King St, W6 9JT), donde se puede comer un plato típico por sólo £10 por persona.

Espero que estos lugares lejos del bullicio de la ciudad y que he ido descubriendo y apreciando con el tiempo os gusten tanto como a mí. Y si tenéis alguna otra recomendación, compartidla: estaré encantado de probar.

Praga, la Ciudad Dorada o de las Cien Torres

Bienvenidos de nuevo a otro viaje más. Esta vez toca uno de los lugares en los que menos tiempo estuve y con el que más ganas me quedé de volver: Praga.

A penas estuvimos día y medio y vimos lo "demasiado básico", era un viaje en grupo organizado y no nos quedaba más tiempo, pero lo completaré algo más.

Antes que nada sabed que su moneda no es el euro, es la Corona Checa (1€ = 27,3716 czk), y que ahora me parece que sí se puede entrar nada más que con el DNI, hace 8 años teníamos que llevar pasaporte. 

La ciudad está dividida en barrios, y son 4 los principales, separados dos y dos por el río Moldava. Al oeste: Malá Strana (la Ciudad Pequeña) y Hradčany. Al este: Staré Město (la Ciudad Vieja) y Nové Město (la Ciudad Nueva). 

Vamos a comenzar de oeste a este, y por tanto con el Barrio del Castillo.
Esta parte de la ciudad comenzó a construirse en el siglo XIV en el exterior de la muralla del castillo a raíz de cuando éste se erigió.

Es imprescindible la visita al castillo. Es el más grande del mundo y de los monumentos más importantes de la República Checa. Comenzó a construirse en el siglo IX por el príncipe Borivoj, de Bohemia; y desde 1918 el presidente del país tiene instalado allí su despacho.

Está formado por diferentes palacios y edificios conectados entre sí por callecitas. La entrada está entre 9 y 12€ (aproximadamente), en función de la duración del tour que elijáis. La visita larga incluye: la Catedral de San Vito, el Antiguo Palacio Real, el Callejón de Oro, la Basílica y Convento de San Jorge, la Torre Daliborka, la galería de cuadros del castillo, la Torre de la Pólvora y el Palacio Rosenberg. Aun así os dejo el enlace de la página oficial del castillo:

Web Oficial del Castillo de Praga

Si quisierais tener una vista de toda la ciudad, podéis subir a las torres de la Catedral de San Vito. La más alta es de 99m y tiene otras dos torres gemelas de 80m. Valientes y deportistas... seguro que merece la pena. 

En cuanto al Callejón de Oro, es una calle pequeña pero con encanto. Su nombre se debe a los orfebres que vivieron en ella durante el siglo XVII. Pero en sus casas han vivido desde los guardianes del castillo hasta Kafka, pasando por dichos orfebres en el siglo XVI, mendigos y delincuentes en el siglo XIX y artesanos del cristal y otros productos típicos, en el siglo XX.

En cuanto al Antiguo Palacio Real, se creó en el siglo IX y era un palacio de madera, pero a lo largo de la historia ha ido sufriendo cambios y, aunque hoy sigue siendo un edificio impresionante, perdió la esencia de su origen, si bien quedan algunos vestigios. 

La Torre Daliborka era una famosa cárcel de la ciudad que comenzó albergando a miembros de la nobleza poco decentes, pero que luego pasó a ser una cárcel más común.

Y en cuanto a la Torre de la Pólvora, se construyó en el siglo XV, siendo parte de la fortificación del castillo, pero terminó convertida en el laboratorio de los alquimistas del rey Rodolfo II, allá por el siglo XVI.  


Seguimos camino una vez terminada la visita, que será larga. Y bajamos hacia el barrio de Malá Strana o Ciudad Pequeña. Se puede ir andando perfectamente, además es cuesta abajo. Esta parte de la ciudad fue fundada en 1257 a los pies del Barrio del Castillo, y tiene la peculiaridad de que quedó intacta tras la guerra, por lo que se pueden ver todavía sus palacios y casas típicas tal cual eran en su origen. Ya hay que tener suerte.
Este barrio está separado de la Ciudad Vieja por el Puente de Carlos (pero luego llegaremos).

Importante que ver: la Plaza de la Ciudad Vieja, la Iglesia de San Nicolás, la Isla Kampa y el Monte Petrín. Como mínimo. No hay que confundir esta iglesia con la otra iglesia de San Nicolás que se encuentra en la Ciudad Vieja. 
Empezó a construirse en el siglo XVII por orden de los jesuitas, y es de estilo barroco.

A su torre también se puede subir (son 65m) y en el ascenso hay varias salas a medio camino que también se pueden visitar. Desde arriba se puede ver todo el barrio de Malá Strana y, como curiosidad, durante la época comunista de la ciudad, esta torre fue utilizada por las fuerzas secretas para vigilar las embajadas extranjeras. La entrada no es gratuita, cuesta unos 2,5€.

El Monte Petrín es un lugar de esparcimiento. En él, además de jardines y un laberinto de espejos, se encuentra el mirador o Torre de Petrín, es el más famoso de Praga porque desde él se ve absolutamente todo, pues, aunque solo tiene 60m de altura, se encuentra a su vez en una colina. En total estaréis a unos 200m sobre el río. Notaréis que se parece a la Torre Eiffel, y es que se construyó solo dos años después que esta. Subir al mirador o entrar en el laberinto de espejos cuesta dinero. Pasear por los jardines no. 
Y después, descendiendo en dirección al río llegaréis hasta la Isla Kampa. Es uno de los parques más animados de Praga. Está justo debajo del Puente de Carlos. La isla, en sus orígenes, era el lugar donde las mujeres iban a lavar la ropa, pero también era un sitio conocido por los molinos que el arroyo saliente del Moldava hacía girar. Como nota, sabed que, lindantes con el parque, están algunos de los restaurantes más románticos de Praga. Pero, además, es famoso el Muro de John Lennon. Era símbolo de una protesta pacífica contra el régimen comunista en donde se escribían frases que eran borradas con la misma facilidad que volvían a aparecer nuevas. Es curioso, merece la pena un paseo por allí. 

Dejamos la Ciudad Pequeña y nos dirigimos a la Ciudad Vieja o Staré Město, y para ello, tendremos que cruzar el Puente de Carlos. Es precioso, muy amplio, y con artesanos y artistas callejeros. Es un puente peatonal y seguramente sea lo más famoso de Praga junto con la Plaza de la Ciudad Vieja y su Reloj Astronómico. Tiene 500m de largo y de 10m de ancho. Su construcción comenzó en 1357, ordenada por Carlos IV (de ahí el nombre del puente). Veréis que a lo largo de todo el puente hay 30 estatuas. Una de ellas, la de San Juan Nepomuceno, es famosa por su leyenda: si pides un deseo tocando su base, éste se te concederá. Sabed que el lugar en donde está situada esta estatua es el punto en donde se tiró al río a este personaje que siglos más tarde fue santificado. 

El Staré Město es, actualmente, la zona más turística de todo Praga y constituye la zona más medieval de la ciudad.

Una vez que paséis el Puente de Carlos para adentraros en esta zona, lo primero que encontraréis será el Reloj Astronómico. Os aconsejo que esperéis a que sea una hora en punto para que veáis el movimiento de las figuras, porque es muy bonito. Este reloj es el reloj medieval más famoso del mundo y otro de los símbolos de la ciudad, construido en 1490 por el maestro relojero Hanus, de quien se dice que, para que no volviera a hacer otro igual, los concejales le dejaron ciego (vamos, unos tipos muy majos ellos). El reloj se encuentra situado en el edificio del Ayuntamiento.
El reloj cuenta con dos esferas: la inferior representa los meses del año y también se ven los signos del zodiaco; la superior es el reloj astronómico propiamente dicho que representa las órbitas del Sol y la Luna. Y, cada vez que es hora en punto, comienza el desfile de las figuras de los 12 apóstoles y otras 4 figuras más: el Turco, la Avaricia, la Vanidad y la Muerte. De verdad que merece la pena quedarse a verlo aunque tengáis que esperar un poquito. Además se puede subir a su torre, que es otro mirador, y no hay que pagar entrada. ¡A qué esperáis!

Si no, de todas formas, al lado mismo del reloj está la Plaza de la Ciudad Vieja, podéis estar dando una vuelta y acercaros en el momento justo. Eso sí, igual para entonces está un poco lleno de gente y lo veis peor.
Cuando yo fui, esta plaza estaba llena de puestos artesanales y yo me volví loca. Era todo precioso, original y barato. Al menos en aquel entonces. Es muy típico el cristal (cristal de bohemia) y el ámbar, así como las marionetas. Estas últimas son más caras, pero el cristal no. De verdad que había cosas maravillosas y los ojos se te perdían de unas cosas a otras y no abarcabas todo. Magnífico. Ojala tengáis la misma suerte cuando vayáis.

Lo que veis al fondo a la izquierda, es la Iglesia de San Nicolás, pero la de este barrio. Y a la derecha estaría la Iglesia de Nuestra Señora de Týn. Es una imagen típica de la ciudad de Praga y es su mayor símbolo del estilo gótico. Tiene dos torres gemelas que superan los 80m. de altura.

Dentro de este barrio se encuentra también el Clementinum, que en sus orígenes fue la sede del colegio jesuita y de la universidad. Se fundó en el siglo XI. Primero fue ocupada por dominicos y luego por jesuitas, quienes ampliaron la edificación. Actualmente, alberga la Biblioteca Nacional. Yo no lo visité cuando estuve, pero ahora lo haría. La entrada cuesta unos 8€ y la visita incluye: la Capilla de los Espejos, la Biblioteca barroca (cómo me gustaría verla en persona) y la Torre Astronómica. Esta torre de 68m ofrece una vista de 360º del centro histórico (sabed que el centro histórico de Praga es Patrimonio de la Humanidad desde 1992).

Visitado este barrio, solamente queda el Nové Město o Ciudad Nueva. Fue fundado por Carlos IV en 1348 alrededor de tres mercados de la época: el de heno, el de ganado y el de caballos. Es una zona muy extensa, igual de grande que la Ciudad Vieja y el Barrio Judío juntos. 

Podéis empezar viendo la Plaza de Wenceslao, en donde se encuentra el Museo Nacional de Praga. Esta plaza fue testigo de un acontecimiento importantísimo para la historia de la ciudad, en noviembre de 1989, cuando tuvo lugar una manifestación que inició la Revolución del Terciopelo y la caída del comunismo. 

En cuanto al Museo Nacional, la entrada está en torno a los 5,5€ y quizá solo merezca la pena por ver su magnífico interior, más que por las exposiciones que contenga. 

Aunque no estaba incluido como uno de los barrios de la visita digamos, obligada, el Barrio Judío también puede ser de vuestro interés. Está pegado a la Ciudad Vieja. Y, sobre todo, dicen que impresiona el Cementerio judío. Yo no he estado, pero sí que tiene que ser curioso. Se creó en 1439 y está masificado. Habrá unas 12.000 lápidas pero en realidad se estima que, enterradas, habrá unas 100.000 personas. ¡Qué demasiado!
La entrada cuesta unos 10€ y se puede comprar en cualquier sinagoga judía para que no tengáis que esperar colas en la misma puerta del cementerio. La verdad es que debe ser impresionante, pero entiendo que no a todo el mundo le puede apetecer. Queda a vuestra elección.


Y aquí termina la visita. El recuerdo que yo me llevé de Praga es de una ciudad con encanto, preciosa y acogedora. Aunque el tiempo era muy fresco. Y me encantaría volver en un futuro más bien próximo si es posible.
Espero que la disfrutéis muchísimo más que yo.

¡Bonita experiencia!

Roma día 3: Roma antigua

Y continúo en Roma, hoy ya finalizo hablando de la Roma antigua o clásica.

Dentro de esta parte de la ciudad se encuentra el Capitolio (es una colina en la que se encuentran los Museos Capitolinos), el Coliseo, el Foro y el Palatino, el Foro de Trajano y el Circo Massimo

Todas estas cosas están muy cerca, se concentran en torno a la Via dei Fori Imperiali (Calle del Foro Imperial) y Via di San Gregorio.

Es la mejor imagen que encontré para intentar situaros.

Consejo antes de comenzar: si es un día soleado llevad gafas de sol, gorro/a o sombrero y si pensáis estar en manga corta o de tirantes... cremita, porque el sol te pega a base de bien. Y tened en cuenta que no vais a estar bajo cubierto a penas nada. Por tanto, si por el contrario hace fresquete o puede llover... chubasquero y ropa de abrigo, porque ya digo que estaréis al aire libre todo el tiempo (salvo si decidís entrar a los Museos Capitolinos).

Nosotros comenzamos la visita en el Coliseo. Fuimos andando, para variar, pero tenéis justo al lado la parada de metro (Colosseo - línea B o azul). La entrada son 12€ por persona, pero es un ticket conjunto para el Coliseo, el Foro y el Palatino. Así que procurad no perderlo ^^

Os aconsejaría ir primero al Coliseo, más o menos pronto, porque las colas para comprar la entrada serán menores que las que tendréis que esperar para comprarla en la entrada del Foro. Por supuesto, también vais a encontraros con muchísimos grupos turísticos, y al ser un espacio limitado, lo notareis. Pero la ventaja es que como estáis al aire libre, la sensación de agobio será menor. 

Una vez que os hayáis hecho con la entrada... sois libres de disfrutar del monumento a vuestro gusto y el tiempo que queráis. Preveniros de que vais a ver restos arqueológicos y arquitectónicos. No son museos que estén super decorados y megabonitos. Aquí lo maravilloso es transportarse a la época y en vez de ver solo piedras, imaginar que entre esos pilares subía una rampa de la que se levantaba una trampilla en la arena por la que salía una bestia a la que se tenía que enfrentar un gladiador, o dos, o varios... Y entonces es cuando te quedas callado y piensas: "hoy nos entretenemos con un aplicación de un dispositivo móvil que funciona con pila, hace mil años se entretenían viendo morir a gente (entre otros espectáculos)... las cosas cambian, asumámoslo".

En ese momento empiezas a disfrutar de donde estas, cuando comprendes lo que ves, para lo que se hizo el monumento y cómo se consiguió construir.

Porque hay paneles que te explican los mecanismos y las técnicas de las que se valieron para erigirlo. 

De varias personas he oído decir que el Coliseo no es para tanto... como siempre, es cuestión de cada uno. A mí me gustó mucho. Quizá porque ya tenía una valoración negativa y puede que fuera con las espectativas bajas, el caso es que no me decepcionó.

En sus orígenes no se le llamaba Coliseo (denominación que se le puso en el siglo VIII porque en ese entonces estaba cerca la gran estatua de Nerón, representado como el dios Sol [Coliseo = Coloso]), sino que era el anfiteatro Flavio, pues fue bajo el imperio de esta dinastía que comenzó a construirse en el año 72 d.C por el emperador Vespasiano y se terminó bajo el mandato de su segundo hijo Domiciano en el 82 d.C. 

Tenía una capacidad para 50.000 personas y constaba de 4 pisos. Pero eso solo se puede apreciar en una parte del anfiteatro. Su máxima altura era de 50m y su circunferencia tiene una longitud de 527. ¡Casi nada! Pero las catástrofes naturales, como terremotos, y, sobre todo, la mano del hombre, no han hecho posible que se haya conservado muy bien este monumento hasta el siglo XIX en que se empezó a reconstruir y proteger. 
Como curiosidad, desde el año 2000, el Coliseo se ilumina cada vez que se anula una sentencia de muerte en cualquier parte del mundo. 

Una vez que salgáis, no podéis volver a entrar. El ticket que tenéis vale una vez para cada cosa. Pero bueno, una vez fuera, al lado tenéis el Arco de Constantino, que data del 312 d.C. Nosotros lo vimos con andamios y demás así que perdió un poco el encanto. Pero la imagen que he encontrado refleja muy bien lo turístico de la zona

Desde ahí viereis carteles que os indican la entrada o bien al Palatino o bien al Foro.
Nosotros optamos por el Palatino e hicimos bien, porque una vez dentro todo está comunicado, pasas de la zona del Palatino al Foro sin salir del recinto, y luego salimos por el Foro, prácticamente al lado del Foro y del Mercado de Trajano, en la Piazza Venezia, por donde hay más opciones para comer y estás más cerca de todo que si sales por la entrada al Palatino.

Lo dicho, fuimos hacia la entrada y como ya llevábamos ticket pasamos por los tornos directamente, no tenéis que hacer la cola. Una vez dentro, también podéis empezar por donde queráis. Preparaos para andar y patear. Ese día ya estaba hasta de mal humor. Del cansancio que arrastraba de toda la semana, de no haber parado de andar en dos días, de tener que seguir andando con todo el "solipán" en el cogote y el calor que hacía...¡me desesperaba! Pero es lo que tienen los viajes.

Ah, consejo: dentro del recinto hay fuentes, potables y con agua fresca. Si lleváis una botella la podéis rellenar, porque dentro os encontraréis a personajes demasiado espabilados que te van a vender botellitas de agua. De forma ilegal totalmente, así que hacen buen negocio. Porque si las compráis en los puesto que hay alrededor de las ruinas... os vais a dejar sin riñón. Así que...una botellita cada uno que podáis recargar ¡y listo! 

El Palatino es la más celebre de las 7 colinas de Roma porque está directamente relacionada con la "leyenda" de Rómulo y Remo ya que se han encontrado restos arqueológicos que podrían ser los que apoyen la teoría de la existencia de los hermanos y la fundación de la ciudad.
Paseareis por ruinas arqueológicas que durante la república fueron un barrio residencial, pero que durante el imperio fueron las residencias imperiales. Y menudas residencias tendrían.
La verdad es que acababa de leerme "Yo, Claudio" y me imaginaba a Augusto y a Livia por ahí andando e intrigando. Y a toda su familia, y resultó curioso y entretenido, desde luego.
Dentro de la zona que es el Palatino también hay un museo al que podéis entrar gratuitamente, no tenéis que pagar de nuevo. Contiene restos arqueológicos y demás, para que no estén a la intemperie.

Y luego continuamos caminando hasta toda la zona del Foro. Es inmenso. Todo. A pesar de los pocos restos que quedan sabes que debió de ser todo magnífico y a lo grande. Os pongo el plano de toda la zona del Foro, con los diferentes templos y demás edificios.

 

Lo he escaneado de la guía que me regaló mi amiga italiana y espero que más o menos os sirva para haceros una idea, aunque la imagen no sea excelente. Como veis, tenéis para rato. Echáis la mañana entera en ver Coliseo y Palatino y Foro. Y creedme que aunque tuvierais más tiempo, tampoco lo querríais. Acabé con unas ganas locas por pillar una silla y sentarme un buen rato seguido.

Así que terminamos la visita y nos fuimos a comer. Al lado teníamos el Foro y la Columna de Trajano. Y fuimos tontos. Porque podíamos habernos colado sin pagar para ver el museo del Mercado, después de comer, porque cuando entramos no había nadie que nos pidiera entrada o nos impidiera el paso. 

Pero como estábamos reventados decidimos ir al hotel a echarnos la siesta y descansar y volver antes de que cerrasen. 
Pues cuando volvimos ya había una mujer pidiéndonos ticket. Así que nos quedamos sin ver el Mercado de Trajano, por dentro. Porque el exterior, el foro y la columna están a la vista de todo el mundo. La entrada creo que eran 6,50€.

En el mercado hubo 150 tiendas, en 3 pisos. Las que se encontraban en la planta de abajo eran las más importantes pero también las que mayor alquiler pagaban. En las de los pisos superiores solían estar, por ejemplo, las tiendas de libros. 

 

Con respecto al foro, es el más grande de todos los foro imperiales y está delimitado por el Mercado de Trajano, por la Basílica Ulpía y por el foro de César.

El lugar de la Basílica Ulpía se reconoce por los restos de sus columnas que separaban las 5 naves. Y detrás de ella había dos bibliotecas, una griega y otra latina, a ambos lados de la Columna de Trajano. La columna consta de 155 escenas esculpidas que narran las victorias de Trajano, en formato rollo. Si os dais cuenta, la columna tiene forma de rollo, como los papiros, que era como se escribía en la época. Era el libro de nuestros días solo que para ellos, en vez de ser rectangular, era cilíndrico.

La estatua de Trajano que coronaba la columna fue sustituida por una estatua de San Pedro. Por qué no nos sorprenden ya estas cosas a estas alturas. 
Antes, en el interior de la columna estaba la urna de oro con las cenizas de Trajano. Pero en épocas de hambre... lo mismo da qué contenga un recipiente de oro, el caso es que es de oro. Así que un ladrón decidió llevársela. Hoy hay una escalera. 

Y luego solo os quedaría ver el Circo Massimo. Está abierto al público, es como una especie de parque o explanada donde puedes pasear, sentarte en la ladera y contemplar la parte de atrás del monte Palatino, echarte una carrera... Ahí ya depende de cuánto os aburráis :D

Bueno, Roma queda terminada. Soy consciente de que faltan bastantes cosas de las que hablar, así que espero que tengáis más tiempo que yo y podáis disfrutar de todas y cada una, sin prisas, con descanso y como es debido.

¡Arrivederci Roma!